urządzenie

musi być taka, która w karcie technicznej ma zapis, że nadaje się do pracy z roztworem glikolu, alkoholu czy innego ustrojstwa, które chcesz pompować…
jeżeli karta techniczna mówi, że pompa nadaje się tylko do wody to chyba jest to oczywiste, czy nie rozumiesz tego stwierdzenia?
po co dociekać czy ktoś ma i czy mu działa skoro takie urządzenie nie powinno być w ogóle w tego typu instalacji zamontowane?

nie dość, że do czystej wody to jeszcze temp medium pow 5 stopni – w sam raz do DZ pompy ciepła…

pokaż zdjęcie tego kolektora jaki zrobisz za zaoszczędzony majątek na obiegówce, chętnie zapoznam się z tym dziełem bo znając Twoje racjonalizatorsko-oszczędne podejście do tematu może to być niezła perełeczka

Fajna pompa. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych wyższa cena się zwróci dzięki mniejszemu zużyciu energii.
Wystarczy 10 lat.  Będę pilot oblatywacz  przeglądy okresowe klimatyzacji . Użyję pompy taniej, starczy na ładny kolektor w kotłowni i kilka miesięczników Muratora  Jak się zepsuje, dam znać.

1. Omnigena 25/60 – najtańsza, niezalecana. Może paść w środku sezonu.
2. Wilo Star RS 25/6 zalecana do -10′C. Podobne zużycie prądu co 1.
3. Wilo Star STG 25/6 – solarna. Zużycie prądu odrobine mniejsze, ale jeśli tylko o kilkanaście watów.

jak by jakaś firma zrobiła Ci wycenę na takim gó…nie o które pytasz to byś tutaj suchej nitki na niej nie zostawił a sam kombinujesz, no ale to Twoja instalacja więc rób jak chcesz…
(możesz w sumie zamontować sobie ręczną pompę zrobioną z pompki do roweru i dymać wolnymi chwilami… będzie cicho, tanio a i pary w łapach przybędzie…)

oszczędność

Po prostu chcę kupić pompę obiegową. Dlatego pytam – jaka konkretnie musi być a jaka nie może. Proste. Czy komuś tania pompa z alledrogo eksplodowała, czy były ofiary, czy rurę zassało do pompy, czy itp.

Chcę się dowiedzieć, jaka konkretnie pompa stanie po miesiącu, jaka w ogóle nie ruszy, a jaka pochodzi ze 3-4 sezony.Mozna pchac materialy slabszej jakosci liczac, ze beda dzialaly. Tylko z ogrzewaniem jest zazwyczaj tak, ze jak cos sie spierdzieli to w gleboka zime przy -20*C. Wtedy bedziesz latal jak kot z pecherzem i kupisz pirwsza lepsza obiegowke za tyle, ile zawola z szerokim usmiechem lokalny sprzdawca. Tak sie skoncza zabawy w “oszczednosci”.

jak już dziś napisałem – nikt nikomu nie zabroni (instalator tego nie powinien nikomu proponować, bo to niezgodne z wytycznymi, ze sztuką, itd.)
a pompy, które montowaliśmy psuły się b. często, jak zepsuje się przed upływem 2 lat, to wyślesz do naprawy, będziesz reklamował?

gdyby to nie szkodziło pompie to producent, by zezwalał na montaż z glikolem, alkoholem, czy innym medium, zwiększyłby przecież ilość sprzedanych pomp

jak zamontujesz może ci pochodzi rok, 2 lata lub dłużej, kto wie
ale zauważ – ta pompa jest bardzo “energożerna”, policz ile będzie chodzić w ciągu roku (możesz to łatwo skalkulować) pomnóż przez zużycie energii, a potem porównaj do pompy energooszczędnej
możesz kupić droższą pompę na lata, możesz kupić tańszą, oszczędność może być pozorna

Jakby słuchać producenta, to by się wódki na weselu brata nie można było napić, bo ‘alkohol szkodzi zdrowiu’

pompa

sprzedawca etanolu się dziwi bo jest sprzedawcą etanolu,

Sa tez zjawiska fizyczne dla danej cieczy ktorych nie bierzesz pod uwage. Rozne ciecze maja rozna gestosc, rozne zdolnosci penetracji, rozna temperature parowania (a to prezklada sie np na wystepowanie lub nie zjawisk kawitacyjnych przy danych parametrach pompy). Przegląd klimatyzacji w biurze 
Ja jednak sluchal bym zalecen producenta, lub chociaz zasiegnal jego opini w tym temacie (jesli to mozliwe). A ktoś próbował użyć pompy Omnigena czy tym podobnych najtańszych ustrojstw do roztworu 25% glikol ALBO 25% etanol? Ich producent właściwie nic nie zaleca, poza tym że pompę do prądu podłączyć. Ktoś używał i mu padła? Słyszał ktoś o takim przypadku?

chcesz pobić rekord oszczędności (czyt: skąpstwa) ?
a dupę szkłem podcierasz bo taniej?

jaka jest różnica w cenie odpowiedniej pompy do glikolu a taniego badziewia? 2-3 stówki? i to jest dla Ciebie jakiś problem skoro i tak wszystko sam dłubiesz?
powiedz mi bo jestem bardzo ciekaw: gdzie jest granica absurdu w oszczędnościach na instalacji? moim zdaniem właśnie ją przekraczasz….

“Niedozwolone jest stosowanie pomp OM i OMI w obiegach zawierających inny czynnik niż woda (np. glikol, olej transformatorowy, itp.)”

z doświadczenia wiem, że pompy są b. słabej jakości, b. duży odsetek awaryjności
ja ich klientom sam nie dostarczam, montuję tylko jak sobie sami kupią
nie montuję ich nigdy w instalacjach z innym medium niż woda

wiem, że klienci montują te pompy nie tylko “z wodą” – no cóż kto komu zabroni

każda pompa ma określone media z którymi może pracować,
poszukaj w danych technicznych producenta, zdaniem to czy to będzie etanol, czy woda nie ma znaczenia. Jak rozbierałem pompę, to tam jest gruby korpus żeliwny, wirnik pompy z tworzywa, wirnik silnika zalany jakimś tworzywem, a stojan odzielony tuleją ze stali nierdzewnej. Bardziej chyba chodzi o temperatury w których ona będzie pracować, i chyba o to chodziło bogdanowi. Te do DZ są na niskie temperatury i czasie swojej pracy niemal czały czas są zalane z zewnątrz kondensatwm wody z powietrza, by nie doszło do zwarcia i korozji uzwojeń stojana powinno się je zalać lakierem, lub w inny sposób skutecznie odizolować od wilgoci z powietrza.
oni są świadomi tego co produkują z czego i do czego,

test

Rozumiem, że potrzebuje ok 500m2 (lepiej ciut więcej) bo od ściany domu do płotu mam 17m x 35 m(długość działki) = 595 m2.
Do tego mogę dołożyć jeszcze ewentualnie po bokach domu. I tu był mój skrót myślowy bo od razu wiedziałem że powierzchni wystarczy.

Czy jako obiegówka do wody z 20-25% alkoholu etylowego może być używana najzwyklejsza obiegówka np. Omnigena, o odpowiedniej wydajności?
(np. 3m3/h) Wydaje mi się że tak. Temat był poruszany, zaleca się specjalne pompy obiegowe, ale czy zwykłej coś się stanie?

Akurat dla PE40 obiegówka będzie pobierała mniej prądu, gdyż będą mniejsze opory tłoczenia niż przez PE32 jeśli będzie tyle samo sekcji o tej samej długości. Ogólnie rzecz biorąc nie ma wielkiego sensu dawać PE40 dla pętli 150m i krótszych, ale dla pętli 200m i dłuższych PE40 będzie lepszym wyborem. Oczywiście PE40 nigdy nie będzie gorsze, klimatyzacja Wilanów montaż  będzie tylko droższe, więc nie musisz się przejmować . Warto też oszacować jakie będą opory w przypadku danej pompy – im większa moc, tym musi być większy przepływ przez DZ (przez GZ przepływ może być o mniej więcej połowę mniejszy, bo delta może być większa):
5kW – 1,3m3/h
8kW – 1,9m3/h
11kW – 2,4m3/h
14kW – 3,3m3/h
Znając moc pc a więc i wymagany przepływ, możemy manipulować przy projektowaniu kolektora ilością pętli oraz grubością i długością rury aby w rezultacie opory przepływu były sensowne, a i koszt kolektora przyzwoity.

Akurat kupiłem PE40 kilkanaście groszy drożej niż PE32. Przepływ łączny przez 4 pętle około 3 m3/h. Glikolu, a dokładniej alkoholu pójdzie sporo więcej do grubszej rury. Stwierdziłem że skoro sam kładę, to nie zaszkodzi wziąć PE40, ale pewnie PE32 też by starczyła.

Ciekaw jestem testu szczelności.w zwykłej trzeba podobno zalać uzwojenie lakierem z jakiegoś względu. Ewentualnie stosować droższą pompę obiegową o jakiejś specjalnej budowie (“bezdławnicowa”), nie mogę w tej chwili znaleźć na elektrodzie. Sprzedawca etanolo z kolei dziwił się, bo taki roztwór to w zasadzie woda (80%), więc nic pompie obiegowej nie powinno się stać.

Edit: zestaw wentyl + manometr + pompka samochodowa działa, sprawdzone w mniejszej skali na metrowym kawałku rury. Pora na wielki test
W związku z tym ponawiam pytanie ile najlepiej pętli i metrów muszę mieć rowu?

źródło

firma zajmuje się tymi projektami, tak więc oni szukają fachowca. Niestety nie znają zbyt dobrze rynku usług w ok. Poznania więc “dali mi szansę” na znalezienie dobrego hydrogeologa. Jeżeli mi się nie powedzie to oni go znajdą. Co prawda koszt się nie zmienia, ale warto znaleźć kogoś, kogo się zna lub ktoś polecił, niż kogoś na chybił – trafił znalezionego w PF lub internecie.Trochę mnie dziwi dobrana moc pompy – rozumiem, że dom jest baaardzo dobrze ocieplony, albo ma niewielką powierzchnię?! Mi do domu 200m2 wychodzi 12KW, przy zastosowaniu wszystkich możliwych rozwiazań energooszczędnych i ocieplenia o grubości 20cm…

Licząc koszty instalacji rzeczywiście tak jest. Czasami jednak nie jest to takie proste. Problemu ciepłej wody nie miałem dotychczas porządnie rozwiązanego. Zainstalowany miałem podgrzewacza własnego pomysłu : zasobnik z tworzywa sztucznego (paletopojemnik), w którym była wężownica z rurek pexalupex.
Moja gmina oferuje dotację do instalacji kolektorów słonecznych. Wysokość dotacji to 50% (nie więcej jak 5000zł). Jeżeli wykonam instalację solarną, to będę miał docelowo rozwiązany problem ciepłej wody. Tak czy inaczej musiałbym w końcu zakupić podgrzewacz ciepłej wody efektywniej współpracujący z pompą ciepła. Mogę więc powiedzieć, że instalację solarną będę miał za darmo.
Jeżeli będzie ona za darmo, to nawet 200zł oszczędności rocznej na podgrzewaniu ciepłej wody (takie mniej więcej będą oszczędności przy podgrzewaniu ciepłej wody latem), nie jest do pogardzenia. Faktyczne oszczędności mogą być większe, bo odciążona instalacja pompy ciepła, to wyższe temperatury dolnego źródła, a tym samym wyższe COP.

ale zgadzam się z powyższą opinią.
Mimo to mam kolejnego klienta na pompę ciepła który uparł się na dodatkowy kolektor do wody użytkowej, może dlatego że płaci za sam panel bo obiecałem mu kiedyś podłączyć solar gratis

To wszystko zależy od tego, jaka jest ta Twoja wiedza.
Oprócz teorii ważna jest też praktyka. Montowałeś już jakąkolwiek instalację?
Na same urządzenia pewnie nie stracisz gwarancji. Jednak czy ta poskładana przez Ciebie instalacja będzie prawidłowo działać nikt Ci gwarancji nie da
Głębokość odwiertów określa zapotrzebowanie budynku na ciepło (firma to obliczy), a co za tym idzie moc pompy (firma dobierze), a następnie do mocy pompy wyliczy długość wymiennika (czyli głębokość odwiertów). Tutaj znaczenie ma również rodzaj gruntu. U mnie, wstępnie oparli się na przeprowadzonych badaniach geotechnicznych, no ale do pełni sukcesu potrzebna jest geologia.

średnica

Systemy teraz robi się tak że z duzych srednic kanałów przechodzi się przez rozdzielacz na małe średnice.
Na tym zdjeciu to jest centrala nascienna, a zamontowana na poddaszu, nie jestem pewnien czy tak to moze byc. Nie duże średnice, a takie jak wyjście z centrali. By nigdy nie śmierdziało ( na wszelki wypadek kanały są z warstwą srebra lub folią D2P.
Z tego co czytałem, centrale to słabe i przestarzałe klimatyzacja  jednostki a za dość wysoką cenę.
Może warto pomysleć nad firmą typu

Znajomy pytał mnie o najtańszą możliwą centralę na dom 120 m2. Oczywiście mamy na względzie współczynnik cena/jakość. Czym warto się zainteresować?

Pewnie że się opłaca, zamiast robić wentylację grawitacyjną która działa bardzo słabo, lepiej zrobić mechaniczną z odzyskiem.

to żyje z projektów wie ile by on kosztował :) a jeżeli nikt nie chce za niego zapłacić to go nie robi. Proszę też zwrócić uwagę że coraz więcej firm oferujących projekty domów ma opcję o rozszerzenie projektu o niższe zapotrzebowanie na energię. Zamiast wiać z okna temperaturą nieprzyjemną, może “wiać” z anemostatu jakieś 16-18 stopni. 

Dodatkowo usuwa skutecznie zapachy i wilgoć.
To w kwestii komfortu.
Odzysk ciepła zapobiega usuwaniu energii z budynku, slraca okres grzewczy.

Tylko musisz zdecydować na jakich komponentach robisz. Można zrobić WM z odzyskiem w koszcie postawienia kominów które słuzyly by wentylacji grawitacyjnej.

O to mi właśnie chodziło, duże w porównaniu do dalszych przewodów, które maja 63 lub 75 mm srednicy.
Czemu najnowocześniejsze to thessla?
Prawie taka sama jak frapol czy inne, tyle ze mają sterowanie trochę bogatsze.
Chciałbym zobaczyć jak działają podczas takiej prawdziwej zimy. Bo z tego co mi wiadomo to jeszcze nie miały takowego “poligonu”. Również ze względu na to że są nowego, ciekawi mnie ich awaryjność.
Jak wiadomo im wiecej elektroniki tym wiecej i czesciej cos moze sie psuć. Wymiennik plastikowy i silniki EBM. 

Fajnie można w nich filtry wymieniać, bo docina sie z rolki i wklada w ramke.

wymiennik

jestem posiadaczem rekuperatora Dream i mam problem z osiągnięciem zadeklarowanej przez producenta sprawności odzysku ciepła. Temperatury jaki zmierzyłem to temperatura nawiewu 12 stopni wyciąganego powietrza 23 stopnie temperatura zewnętrzna 0 stopni. Rekuperator umieszczony na ocieplonym poddaszu temperatura ok 8 stopni wentylacje wykonałem sam przewody są dobrze ocieplone. Mam pewne przypuszczenia dlaczego tak się dzieje ale chciałbym się upewnić może ktoś już miał tez taki problem i może się podzielić swoim doświadczeniem . Rekuperator ustawiony jest na 30%, jeszcze zapomniałem napisać ze skrapla mi się woda w komorze wyciągowej i pod ta komora jest komora nawiewu w której tez się gromadzi duża ilość wody czy tak powinno być. Mieszkanie jest obok dużego stawu także wilgotność wokół domu jest niekiedy dużą. Poddasze jest ocieplone, temperatura nie spada tam poniżej 5 stopni (najniższa była 8 stopni), więc zgodnie z instrukcją Dream powinien dobrze działać. Jak sprawdzić, czy kanały są przewymiarowane? Na jakiej podstawie to obliczyć, żeby ewentualnie złożyć zażalenie? Zdecydowałem się na montaż nawiewnika w małym pokoju. Nie wiem tylko jaki typ nawiewnika wybrać: ciśnieniowy czy higrosterowany. Mieszkanie jest na 4 piętrze, jest to ostatnie pięto, nie ma za mocnego ciągu w kominie, gdyż jesteśmy pod dachem i komin jest krótki.

Tu nie chodzi o temperaturę. Onyx może działać i przy – 15 i -30… byleby woda w rurce nie zamarzła . Tu chodzi o wodę w kanałach. Proszę sobie wyobrazić, powietrze wychodzące spod prysznica ma 26 -28st.C i 90-95 % wilgotności względnej . Przy 50 m3/h w kanale, który jest słabo izolowany, i puszczony przez +8 st.C gdy takie powietrze schłodzi się tylko do +20 st. wykropli się woda. Powinna na wymienniku, nie wcześniej. Poza tym, przy rurach w górę, będzie ściekał do anemostatu.

Kanał pionowy ( niesłusznie, potocznie zwany kominem) robi podciśnienie. Im wyższy tym większe. Przy ostatnim piętrze piętrze różnica ciśnień jest najmniejsza i wynosi poniżej 10Pa. Gdy jest powyżej kilku st.C to nawet mniej. Przy takiej różnicy ciśnień, by weszła odpowiednia ilość powietrza, nawiewnik powinien mieć 9mdł.
Powinien Pan mechanicznie nawiewać powietrze do pokoi .

Co do przewymiarowania… Jest coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach. Dlatego centrale 100-200m3/h mają wyjścia 100-127mm 300-500m3/h 160-200mm . Ta prędkość jest od 2 m/sek do 5m/sek. jak można dostać się do baypasu lub potwierdzić czy to na 100% jest to ta przyczyna zbierania się wody, są może jakieś metody aby to sprawdzić na necie wyczytałem ze można cos zakleić taśmą i jakby pan się mógł usuwanie awarii kanalizacji  wypowiedzieć czy ta szczelina u góry powinna być.
Jeżeli producent centrali wyliczył, że optymalny kanał jest fi 160mm czyli 200cm2 – to suma pól wszystkich kanałów nawiewnych powinna być 200… no maksymalnie 240cm2. Rozprężanie się powietrza w kanale, może generować szumy i na pewno zwiększa wymianę ciepłą. Powierzchnia kanałów jest większa i czas przebywania w nich powietrza dłuższy.
Pierwsza sprawa jaką zaobserwowałem to niedomknięty baypass nie wiem czy tak powinno być i druga sprawa to nad wymiennikiem mam przerwę ok 1- 2mm też nie wiem czy to tak powinno być.

zbudować

Kiedyś chciałam zbudować dom “ekologiczny”. Ale jaki materiał do budowy w okolicach Poznania jest “ekologiczny”?
Mówi się, że drewno jest “ekologiczne” – ale akurat dom drewniany kompletnie mnie nie przekonuje. Mam dość kłopotów z jedną ścianką g-k, szału bym dostała z domem całym w płytach z g-k.
Murowany – tak, ale z czego? Podobno należy budować z lokalnych surowców, aby ograniczyć wpływ transportu na środowisko.
Pustaki ceramiczne? Wienerberger fabryki ma na południu Polski
Beton komórkowy? Solbet na Kujawach.

Dla mnie ekologicznie to między innymi:
- dom w dobrym miejscu, coby kilometrów nie tłuc i paliwa nie marnować ( u mnie tak nie będzie, ale to świadomy wybór, do końca kariery zawodowej bliżej niż dalej),
-dom na miarę, nie na zapas i nie na pokaz lub elastyczny, żeby można było np. odciąć część nieużywaną i jej nie ogrzewać na full a jak za mały się zrobi, to rozbudować ,
- dom dobrze zorientowany względem stron świata i poprawnie zbudowany (w tym ocieplony),
- źródło ciepła – zależne od lokalnych warunków , potrzeb i możliwości – jak domownicy są poza domem przez większą część dnia, to odpadają paliwa “obsługowe”, jak mam dostęp do gazu sieciowego, to z niego skorzystam (choć drożeje, ale jest wygodny), jak będzie 2 lub 3 domowników, to odpuszczamy solary do cwu, jak ktoś chce lub musi używać tylko ee, to powinien przeliczyć, kiedy PC mu się zwróci, może taniej wymyślić coś innego, jak mam swoje drewno, słomę , miejsce na przechowywanie i czas na obsługę, to będę się bawić z kotłem na biomasę, itp….
U mnie np. wyszło, że straty ciepła na wentylację są wyższe niż straty przez przegrody. Wniosek: robimy WM.
W naszych nowobudowanych domach jest folia, styropian, PCV i inne cuda, które spowodują, że jak ktoś kiedyś zechce je rozebrać, to będzie miał kłopot nie lada.

Ja zdecydowałam się na silikaty – materiał o najniższej promieniotwórczości i najwyższej wytrzymałości (w moim projekcie miało to duże znaczenie)
Ale tani materiał to Grupa Silikaty – niemal wszystkie fabryki to też południe Polski.
Owszem.  chyba jedne z najdroższych materiałów na rynku.

I tak jest ze wszystkimi elementami do budowy. Nie wiem, czy to taka specyfika Wielkopolski, że to najdroższy rejon, bo praktycznie bez fabryk?

bryła

Jesli chodzi o bryle domu (prostote) to niestety jest to rownowazne z kosztami, nie ma zaleznosci liniowej oczywiscie ale trzeba to powiedziec, im bardziej skomplikowana bryla domu tym jego budowa bedzie drozsza.
Ja najpierw wyszukiwalem rozne projekty, podpatrywalem itp. itd. z zona zanim zdecydowalismy sie na konkretny projekt. Rozpatrywalem tez projekty indywidualne, ale znalezlismy dom, ktory nam w miare odpowiadal, kilka przerobek i nadawal sie do budowy.

rok temu gdy przymierzałem się do budowy domu miałem różne założenia – większość z nich okazała się nietrafiona , miedzy innymi solary, turbina elektryczna
są rzeczy niezbędne ze względu na komfort jak WM i GGWC i są rzeczy których koszt przewyższa jakiekolwiek korzyści

Moj dom tzw. 3,5 litrowy. Efekt ten osiagnalem wlasciwie tylko dobrym ociepleniem. Dom jest maksymalnie uproszczony konstrukcyjnie, zminimalizowane mostki termiczne. Caly system ogrzewania i CWU zamknal sie w kwocie 10 tys zl.

W tej chwili zuzywam na ogrzewanie+cwu+zmywanie+pranie srednio na dobe 35 kwh, czyli niewiele wiecej niz domy z pompa ciepla. A kwotowo wyjdzie podobnie gdyz 100% energii na ww. czynnosci zuzywam w taniej taryfie.
nawet wybudowanie domu z materiałów ekologicznych, domu który ma małe zapotrzebowanie na energię, domu w którym domownicy są proekologiczni nie daje nam gwarancji bycia w pełni ekologicznym – możemy bowiem trafić na lokalne uwarunkowania które zakażą nam budowy np POŚ i nakażą odprowadzenie wszystkiego do miejskiej infrastruktury

temat jest bardzo złożony i trudny a należałoby rozpocząć prace od podstaw – czyli każdy potencjalny inwestor powinien popracować nad swoim OZC a nie budowa po omacku na chybił trafił – czyli coś co dziś jest tylko formalnością i obowiązkiem po zakończeniu budowy – powinno być obowiązkowe do PNB
Dopiero koleinym etapem bylo powazne zastanowienie sie nad sposobem budowy tj. rodzajami materialow, rodzajem systemu ogrzewania czy wentylacja.
Nie chcielismy domu zbyt prostego ze wzgledu na nasza estetyke i poczucie smaku – o gustach sie nie dyskutuje pomiar instalacji wentylacji  , zona chciala dom ze skosami na pietrze wiec musialo byc tzw. poddasze uzytkowe a jak poddasze to i schody (mamy lane schody to i mostek do gruntu), kominek w salonie wiec i komin (mostek termiczny), dzialka niezbyt duza -kolektor pionowy, GWC zwirowe pod podloga garazu.
Tak powstal dom w ktorym dzisiaj mieszkam i nie narzekam – to byl nasz swiadomy wybor.

projekty

architekt powinien mieć wiedzę podstawową dot. zarówno konstrukcji, jak również instalacji – i to jest wystarczające, ponieważ współpracuje z projektantem konstrukcji oraz instalacji, łączy i koryguje te branże na etapie opracowywania Projektu Budowlanego. Ja nie muszę wiedzieć, jakie przekroje np. Wentylacji Mechanicznej „pobiegną” nad sufitem PARTERU, ale muszę wcześniej przewidzieć tą przestrzeń, jak również np. możliwość ominięcia belek nośnych, które pojawią się w tym, a nie w innym miejscu budynku. Raz miałem spotkanie z konserwatorem zabytków, któremu musiałem przedstawić kilka wizualizacji danego rozwiązania projektowego budynku w „strefie ochrony konserwatorskiej”, aby mógł odnieść się do idei, którą można było ( próbowałem ) wytłumaczyć w dwóch zdaniach.

Dom ma być na płycie fundamentowej (fi12 co 25cm). Na samą płytę pójdzie około 2,1 tony stali i około 36m2 betonu …

Dzisiaj był u mnie wykonawca zobaczyć projekt …

Zaczął oglądać projekt i stwierdził że takiego “bunkra” nigdy nie widział. Dom parterowy , strop drewniany a w projekcie mury 25cm z silikatu (kieronwik zgodził sie na zmianę na 18cm) i mnóśtwo słupów i zbrojeń …
Na dodatkowe zbrojenia ma być użyte aż 1,5 tony stali …
Dom parterowy bez poddasza użytkowego.

A dom ma tylko 107m2 powierzchni użytkowej …

Stwierdził że takiego czegoś jeszcze nie widział …

Zasugerował aby pogadać z kierownikiem budowy i zmniejszyc ilośc zbrojenia.

Na przeciw mnie powstaje osiedle domków. Domy budowane z suporeksu , domu tez parterowe i nie widzę żadnych słupów betonowych ani wzmocnień poza wieńcem (tak się to chyba zwie) ..
Na dachu też dachówka …
Zastanawia mnie więc jak to możlowe że dom też na płycie , też parterowy nie ma żadnch wzmocnień a u mnie ma być tego mnóstwo …

Czy kierownik z uprawieniami (chyba architekta) może zmniejszyć zbrojenia ?

Pytam , bo wykonawca nie przewidział że będzie aż tyle zbrojenia i zapewne jak będzie musiał tyle robić to koszt robocizny wzrośnie …
Dodatkowo sam się zastanawiam czy to nie jakaś przesada …

Szkoda że oddałem wykonawcy projekt , bo bym dał jakieś zdjęcia które pokazuje ogrom zbrojeń …